Die schüchterne und zurückgezogene österreichische Stadt bekam ihre Haltung wieder und bewegt sich nun in einem anderen Takt, da Einzelgänger Architekten, böhmische Feinschmecker und Spra y Radikale auf die Straße gehen.

Österreiches Konsulat möchte Ihnen empfehlen den Artikel  Vienna: all shook up vom Januar 2015 in Condé Nast Traveller veröffentlicht zu lesen.

Ich werde von einem Mann in einer gepuderten Perücke und einem Satin-Gehrock, der Lutscher-Rot in der Sonne glitzert, verfolgt. Er trägt auch eine Hose und, unpassend, ein Paar schwarze Turnschuhe. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine andere sich nähernde Perücke und beschleunigte mein Tempo. Es ist wie eine Szene aus Uhrwerk Orange aber da gibt es nichts Unheimliches; ich versuche nur, Wiens Vergangenheit auszumanövrieren.

Das Paar der Oper Schleppern ist nur ein Teil davon. Während die Stadt vor einem Jahrhundert mit Träumen und Visionen prasselte, gezündet von Schiele und Schönberg, Trotzki und Freud, in späteren Jahrzehnten schlummerte sie zufrieden. Bummeln Sie durch ihren gut erhaltenen 1. Gemeindebezirk, in dem die neoklassischen Paläste die Boulevards wie verkalkte Eisberge säumen, und es ist leicht, sich in der Dämmerung der österreichisch-ungarischen Monarchie sonnend vorzustellen. In der Operette von Mitteleuropa, wo Berlin wie der zechende Wüstling und Prag wie der teuflische Nekromant erscheinen, wird Wien in der Regel als sittenstrenge über ihre Kinkerlitzchen lärmende Jungfer  typisiert.

Aber die Stadt hat sich in letzter Zeit ein wenig Spielraum gelassen und offenbarte eine andere Seite von ihrem Charakter: mehr selbstbewusste, verspielte sogar. Vivienne Westwood verkleidete das Wiener Ballett in Tartan und Plaid, ein bärtiger österreichischer Mann in Drag genannt Conchita gewann den Eurovision-Titel, und jeder scheint von einem Musiker oder Künstler Freund, der gerade aus Berlin zurückkehrte, zu wissen. In der Tat, die jungen Schöpfer haben kein Bedürfnis mehr, an erster Stelle wegzuziehen. Als einer mir sagte, „Wir sind jetzt im Alter, in unserer Mitte 20 und Mitte 30, wenn wir das Gefühl haben, wir beginnen die Kontrolle über unsere eigene Stadt zu übernehmen.”

Um diese neue Wien zu erkunden, bleibe ich südlich des Zentrums im 4. Bezirk, Wieden. Mein Bett schwebt auf einem polierten Betonboden neben einer eckigen Tommaso Cimini Lampe und einem gepolsterten Fensterplatz (genau der richtige Ort, um die unbewusste Stadt zu belauschen); ein hölzernes Schreibtisch-Regal segmentiert eine weißgewaschene Ziegelwand, hielt mein Waschbecken, einen mit lokalen Tipps vollgestopften Mac-PC, einen Wasserkocher und eine Vintage-Schreibmaschine. Es ist alles so niedlich wie Schublade eines Zeichners. Nebenan, anstatt eines anderen Hotelzimmers, ist ein Radkappen Geschäft. Ich bin ein Gast der Urbanauten, einer Gruppe von drei sympathischen jungen Architekten, die stetig leere Geschäfte zu Street-Level-Lofts machen. In dieser Stadt der Spione fühlt es sich wie ein Aufenthalt in einem sicheren Haus, das ich unbemerkt betreten und verlassen kann.

Die Idee ist, die Gäste in eine Innenstadt Nachbarschaft einzutauchen, weg von der Hauptstraße, aber mit viel zu entdecken. Statt einer Zimmerverzeichnis gab man mir eine Karte – auf Papier dünn genug um es zu kauen und zu schlucken, falls ich gefangen und verhört bin – die Orte, wo man essen, trinken und einkaufen kann, lokalisiert: das grüne Stand Café Goldegg zum Frühstück, wo eine Kellnerin mit Fliege und einem Sally Bowles Bob mir einen Kaffee und Eier bringt; Aromat zum Abendessen, wo meine Buchweizen Galetten von Olli in einer blauen Kappe umgedreht werden. Es gibt ein Fahrrad vor meinem Zimmer, auf dem ich herumwackeln kann, die Umgebung kennenlernend.

Ganz oben auf meiner Straße scheint sich die Stadt zu verlangsamen, eine Atempause zu machen; aber es ist gerade der Ort, wo eine von Wiens Zukunft materialisiert wird: der neue Hauptbahnhof, im Jahre 2016 zu eröffnen um die Passagiere von Budapest, Prag und Venedig zu strömen. Sie können seinen Fortschritt von oben von einem Aussichtsturm, der Bahnorama, 40 Meter hoch, sehen; Sie können auch über die Dächer in die Vergangenheit schauen.

Experimente der Moderne werfen lange Schatten in Wien: der Donauturm von 1964, da ein Turm mit Drehrestaurants war das Must-Have Zubehör vom Weltraumzeitalter; das kühne Haas Haus von 1990, seine kurvenreiche Glaskunst verzerrt den krustigen Stalagmit der St.-Stephans-Spitze. Neuankömmlinge sind der DC Tower, der dunkel am Horizont wellt, ein bisschen einsam (sein spiegelbildliche Doppel muss noch gebaut werden); und, bruchlandend auf maximal Warp-Antrieb, Zaha Hadids Universitätsbibliothek, hoch freistehend über den vorbeigehenden Studenten, ihr Fluorid weißer Innenraum sieht zu futuristisch aus, um etwas so archaisches wie das gedruckte Wort zu enthalten. Lustig zu denken, dass alles etwas dem österreichischen Architekten Adolf Loos zu verdanken hat, der fast einen Aufruhr verursachte, als er eine Rasierklinge zu Verschönerung nahm. Er hatte eine Vorliebe für Englische Schneiderei und eine Verachtung für die Vorspannung, er meinte (1908), dass “jeder, der in einem Gehrock aus Samt heute herum läuft, sei kein Künstler, sondern ein Narr oder ein Haus Maler”.

Vor einem Jahrhundert kratzten die Künstler Stühle und tunkten Schnurrbart Borsten im Grand und im Landtmann; in diesen Tagen versammeln sie sich zum Sonntagsbrunch oder Retro-Jazz-Abende auf der Dachterrasse Dachboden Bar im Hotel 25hours, anglotzen neoklassische Statuen auf dem Gebäude gegenüber, oder im Daniel am Rande von den Belvedere Gärten. Im Vergleich zu den alten Hotels der Stadt erscheinen diese beiden so nonchalant, wie Teenager, die ihre Kaugummis hinten in der Klasse knallen, als ob ihre Designer gingen zum ersten Mal zum Glastonbury und waren seitdem nicht mehr dieselbe: Daniel mit Bienenstöcken auf dem Dach und einer Luftströmung auf der Rückseite, sowie eine eigene Bäckerei; das Hotel 25hours mit seinem Zirkus Styling und Feinschmecker-Hamburger Wagen. Viel erwachsener ist das Gästehaus im Nicken Abstand vom Sacher aber ohne uniformierte Portier. Es kann dort eine Bande von verwilderten Hipster auf der Party im Lift und an den Wänden geben, mit freundlicher Genehmigung des Fotografen Wolfgang Zac, aber das ist ein eminent entspanntes Hotel mit einer Brasserie, von einem Holzofen erhitzt, und gemütlichen Leseecken auf der Fensterseite der Schlafzimmer.

Dann gibt es noch Robertos American Bar. Ich höre von Roberto Pavlovic’ lange bevor ich ihn treffe, da die Hälfte der jungen Barkeeper der Stadt seinen Namen mit gedämpfter Ehrfurcht nennen. Wenn ich auf den einzigen freien Stuhl rutsche, übergibt man mir einen Schuss von Fernet Branca um meinen Gaumen zu klären. Roberto, in einer dickeingerahmten Brille und mit pfeilförmigen Haaren, spricht mit mir so, als ob er ein Gespräch aufgreift, das wir Tage zuvor begonnen hatten. “Ich war vor kurzem in London”, erzählt er mir; “Menschen, die ich getroffen habe, waren so betrunken. Aber so sanft. ” Dann ist er wieder weg, um die Ordnung in einer Ecke der Bar mit einer Umarmung und Champagne wiederherzustellen. Ein Wirrwarr von Club Land Promotoren sind in, die einen Geburtstag feiern, alle in Sweatshirts und Hi-Tops (was wäre der Sammelbegriff für die Promotoren – eine Euphorie? Ein Abstieg?). Bereits Mitte der 1990er Jahre hörte die Hälfte meiner Freunde und ich Kruder & Dorfmeister, ein Paar Wiener DJ/Produzenten, bekannt für ihre hypnotisch fließende dubby Remixe, und ich fragte mich, wie einflussreich sie waren. “Diese beiden waren Pioniere”, sagt einer. “Sie gaben uns das Gefühl, dass jeder erfolgreich sein könnte, auch wenn wir in Wien sind. Es gab hier schon immer eine starke klassische und Opernkultur, aber nicht viel Raum für junge, kreative Menschen, um sich zu entfesseln. Die Jungs hinter Wurstsalon veränderten das Spiel in den frühen 2000er Jahren, mit geheimen Partys in Parkanlagen, Lagerhallen, auch in alten türkischen Diskotheken, dann gründeten sie den Pratersauna Club. Der Turbo Crew folgte, der die Grelle Forelle eröffnete. Vielleicht die Nähe zu Berlin zwingt uns zusammenzuhalten und für die gleichen Interessen zusammenzuarbeiten. Ich kenne nicht viele andere Städte, wo der Mainstream und der Underground so eng miteinander verbunden sind. ”

Später fahre ich mit dem Taxi zum Pratersauna (mein Fahrer hat Abbas „Summer Night City ” im Radio. Hat er kein Memo über die elektronische Musikpolitik seiner Stadt bekommen?), der das alte Spa Gebäude aus den Sechzigern in der Nähe des Riesenrads besetzt. Im Inneren ist die Menge leicht Aperol-gespritzt; ein Trio von DJs Silhouetten senden kreiselnde Musik Fraktale, Bass Lines, die Ihre Hosen flattern, wenn sie nicht fest genug sitzen. Am Swimmingpool draußen, im Versuch nicht runterzufallen, unterhalte ich mich mit Andreas, einem Grafik-Designer im karierten Hemd, Hosenträgern und mit einem Bart, der den Anforderungen des Hofes von Franz Josef genügen würde. “Wien war super-langweilig, aber in den letzten Jahren eröffnete man coole Cafés und Bars; es gibt hier den Feschmarkt an der Ottakringer Brauerei, mit Verkaufsständen aller Art, das Pop Fest am Karlsplatz, auch Roboter Barkeeper Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Dinge jetzt, die ich machen könnte, als ich Zeit oder Geld dafür habe.“ Er lädt mich mit zur Clubs Nachmittag Pool-Party am nächsten Tag ein, aber warnt: „Es wird vor allem Girly Techno sein.“ Girly? „Wissen Sie, mit Gesang“.

„Oh, ich reiste durch dieses Land, reiste mit der Bundesbahn, ich nahm mein Schatz mit. Plötzlich war sie weg – total verschwunden …“ Wenn eine gut geschriebene Lyrik oder zwei ist genau das, was Sie wollen, blättern Sie durch die Volksmusik- und Kabarett-Titel im Jukebox in der Zum Gschupftn Ferdl Taverne. Cissy Kramers „Das Pin-Up Girl“. Oder Helmut Qualtingers „ die Bundesbahn Blues“. Von seinem Abbild, Helmut war eindeutig ein Mann, der sein Essen und Wein genossen hat, und es hätte ihm hier bestimmt gefallen. Die Ferdl ist ein Neustart von Heuriger, der traditionellen Weinstube, die, wie ihr Miteigentümer Nicholas Pöschl mir berichtet, sich verirrt hatte, da sie zu geschmacklos mit Plastikweinlaub und Fässern wurde. „Wir wollten sie wie Doctor Who regenerieren“, sagt er. Vom gepixelten neon-lime Schild draußen, PacMan scheint eine Hand in der Gestaltung zu haben; innen gibt es weiß auf weißem Karton Kunst und eine Traktor-Schablone an den Wänden. Ein Kellner mit einer wild abgeschnittenen Frisur bringt mir ein Goldrand Souvenir Glas mit Uhudu Bio-Wein – einen fruchtigen Rosé mit nur einem Hauch von Haribos – und einen mit Blutwurst, Bergkäse und einer Kugel cremigen Lardo gestapelten Teller.

Dies ist ein Land, wo man mit Knödel begeistert und mit gekochtem Rindfleisch gefällt werden kann; doch ein der heißesten Tickets hier ist ein kleines japanisches Restaurant Mochi, und anderswo verdrehen die Köche Traditionen, werden Veggie: in seinem 57 Restaurant im Meliá Hotel spielt Siegfried Kröpfl mit den Möglichkeiten des Veganismus auf höchstem Niveau; Stefan Resch frischt die Gerichte, wie Zanderfilet und Lammschulter im Park Hyatt’s hi-tech Bank Restaurant, indem er Fenchelpollen und Heu Milch über Suppen und Pudding bestreuet. In einem unscheinbaren Ort in der Nähe des Kanals gibt es ein neues Konstantin Filippous Restaurant, wo der geniale Küchenchef malerischen Platten schafft, auf denen Gemüse oft im Mittelpunkt steht, mit Zen Präzision angeordnet: ein Tomaten Sonnenschein sprießt herby Ranken; ein schäumendes Erbsen-und-Minze Ragout mit Chorizo Croutons beschmiert.

In der Zwischenzeit ist in einem alten Herrenhaus Block mit Messingschildern im 9. Bezirk ein Old-School Food Wiederbelebung im Gange. Die Tür zum Mezzanin 7 wird geöffnet und eine Wolke Papier Schmetterlinge flattert bis zur Decke. „Wir haben sie tagelang ausgeschnitten“, sagt Martin Radl, während der Küchenchef Wolfgang Hafner-Scheuer die Spätzle durch ein Sieb, wie Playdoh, auspresst. Die Wohnung sieht wie eine Jeff Koons Installation aus, gestrichen mit allen möglichen Lakritze Farben, mit Kitsch Porzellan, Federn, Sepia Fotografien und Kronleuchtern. Das Team verbrachte Monate die Flohmärkte und Familienrezept Bücher durchsuchend und jetzt kuratiert den Geschmack des kaiserlichen Österreich in seinem privaten Supper Club – einem neuen Phänomen der Stadt – mit Überraschung Auftritten von Sängern und Musikern, die Kindheitserinnerungen mit süß-sauer Marinaden, wilden Kräutern, in antiken Terrinen servierten Suppen und stundenlang geröstetem, mit Maggikraut, Kümmel und Paprika duftendem Rindfleisch, herauskitzelnd.

Eine Gruppe von Kinder Koax Behelfsschiffe über einen See mit Booten im Museumsquartier Hof, vorbei an Barbie-großen Stripjoints aus Verpackungskisten. Diese weitläufige Anlage wurde in den kaiserlichen Ställen im Jahre 2001 eröffnet und markiert eine Veränderung in der zeitgenössischen Kunstvorstellung; es fühlt sich jetzt wie ein Teil des Gewebes, wie der Pompidou oder der Tate Modern, mit Cafés, Souvenirläden und übergroßen Fiberglas Polygone, um sich hinauszustrecken. Österreichische Künstler wie Klimt und Schiele sind natürlich weltbekannte, aber in der MQ basalt-zerschlagenen Mumok Galerie können Sie die Wiener Aktionisten finden – die bösen Buben aus der Sechziger-Szene – die den menschlichen Körper als Leinwand verwendeten und dem Konformismus mit verschmierten Lebensmitteln, Tierteilen und noch Schlimmerem eine lange Nase machten. Sie waren visuell faszinierend, und in der Regel festgenommen.

Von günstigen Projekträumen und großzügigen öffentlichen Mitteln gefördert, rückte die kreative Topographie der Stadt weiter und neue Galerien und Kunstwerke tauchen in unmöglichsten Orten auf. In der Abenddämmerung beginnt an der Ecke vom Am Hof, dem ältesten Platz der Stadt, der Mars Rauch aus dem Gitter zu sickern: der Yellow Fog vom isländischen Künstler Olafur Eliasson, jetzt ein fester Bestandteil des lokalen Wettermusters. Das barocke Winterpalais – einst Zuhause für österreichischen Wellington – den heldenartigen cross-dressing Prinz Eugen – ist eine neue Anforderung für den zeitgenössischen Anlass; ich gehe hinauf, den roten Teppichen entlang, vorbei an den Herkulesmarmorfiguren, die mich verwechselt anstarren, als wollen sie sagen: „Nun, du wirst nie erraten, was sie da oben taten.“ Dem Blattgold und den Parkettböden entgegen, finde ich Gemälde von Sean Scully und Gerhard Richter, eine Harz Tür von Rachel Whiteread. Es ist einfach aber, abgelenkt zu werden, durch die großen Wandbilder, die Eugenes Siege detaillieren – der Zug von einer Muskete hier, ein Kavallerieangriff dort.

Das neueste Kunstzentrum ist ein großes braunes Wecken eines Gebäudes, die Ankerbrotfabrik, eine ehemalige Brotfabrik im 10. Bezirk der Arbeitsklasse. (Es geht hier nur um Bruchteile. Der 6. und 7. Bezirke haben das coolste Shopping aber es wird viel zu teuer, dort zu mieten, man sagte mir, junge Leute ziehen in den 16. Bezirk los). Eine Straßen-Art Show, Cash, Cans & Candy, ist in vollem Gange, verpackt mit paranoiden Schablonenarbeiten und viszeralen, comicartigen Grafiken, und seine Sprühdose Protagonisten haben sich an den Wänden der Stadt entspannt. Die schwarzeingefärbten Ratten scheinen aus diesen 3.Mann Kanälen zu entstehen (der Noir Klassiker wurde hier im Jahr 1948 gedreht); Minotauren kriegen sich in die Haare; ein Fuchs, mit Augen wie Kohle, springt auf seine ahnungslose, in dem Moment eingefrorene, Beute. „Es gibt etwas namens „Wiener Gemütlichkeit“, die durch bunte, provokative Nachrichten nicht gestört werden will“, erzählt mir Vasilena Gankovska, eine Bulgarisch stämmige Künstlerin”. Die Herausforderung, die die Leute zwingt, die Stadt zu akzeptieren, ist nicht nur die saubere kaiserliche Fläche, sondern auch ein Ort, der am Stadtrand wächst.”

Unten am Kanal blühten die Farbesporen und Graffiti verbreitet sich wie Flechten auf dem Mauerwerk. Unsichtbare Züge rattern hinter Metallgitter. Gotham an der Donau. In den vergangenen 10 Jahren ist der Donau-Kanal von postindustriellen Malaise gerettet worden und im Sommer sind die beiden Ufer mit Gruppen von Picknickers und Paaren, die ihre Beine über dem Wasser schwingen, verstreut – eine plätschernde Colourwash dank der LED-Reflexionen, die von den Gebäuden heruntergeworfen werden. Wien hat hier nicht nur ihr Hemd aufgeknöpft, sonders es ganz abgetan. In der Tel Aviv Strand Bar schreiten die Kellnerinnen in abgeschnittenen Jeans und Unterhemden über den Sand, die Getränke zum Moskitos Surren und Händeklatschen von Elektronik verteilend. Der rauchige Mief vom Piri-Piri und gegrilltem Flussfisch aus den Container-Bude Ständen fängt meine Kehle. Von Motto am Fluss, einer eleganten Superyacht von einer Bar, können Sie beobachten, wie der Twin City Liner aus Bratislava hereinströmt und weiter unten anlegt. Haben Sie zu viel getrunken, so könnten Sie weiter oben in der Slowakei landen, nur eine Stunde entfernt.

Ein Stück von Street-Art Satire schildert einen karikierten Entwickler, der sagt: „Neben diesem Graffiti werden wir unsere neue Hipster-Lounge eröffnen!“ Als Reaktion auf die Kommerzialisierung hat eine Gruppe der städtischen Gärtner den Raum zwischen zwei der Bars kolonisiert und riesige hölzerne Pflanzer, wie die Grundstücke der New Yorker Gemeinde, gefüllt. Ein Schild neben einigen orangefärbigen gefüllten Ringelblumen sagt: „Bitte nicht pflücken, sie sind alle heilig“.

In diesem Jahr wird es ein Trara um den 150. Jubiläum der Ringstraße, des Herzstücks der Stadt aus dem 19. Jahrhundert, geben; aber außer dem, gibt es auch viel zu feiern – neue Ideen und Projekte, die weniger formalisiert sind, die in den Ritzen und Zwischenräumen aufwachsen. Es gibt ein altes Sprichwort über diese Stadt: wenn die Welt zu Ende geht, fahren Sie nach Wien, weil alles hier fünf Jahre später geschieht. Aber ich bin nicht sicher, dass es immer noch wahr ist.

WO KANN MAN EINKAUFEN

Der Strang der Nebenstraßen hinter dem Museumsquartier, in 6. und 7. Bezirken, ist fürs Bummeln maßgeschneidert. Im Jahre 2012 eröffnete Sophie Pollak We Bandits in der Theobald Gasse, das kleine Scandi, Österreiche und Südkoreanische Marken (Pushbutton, Uniforms for the Dedicated) am Lager hat und die Pop-ups in einem alten Ballsaal in der Nähe beherbergt. „Koreanische Designer sind Spaß und haben keine Angst vor Farbe“, sagt Pollak. Ich bin ganz von einem T-Shirt mit einem Sternchen Design, das, bei näherer Betrachtung, sich als ein Pfeife rauchender Fuchs offenbart, übernommen. Nebenan ist Feinkoch, ein Feinkostladen, wo Sie eine Rezeptkarte kaufen und dann alle benötigten Zutaten suchen. Weitere Highlights sind Die Sellerie auf Burggasse, für hölzerne Vögel, Hochdruck-Karten und Papier Schmuck, und die Galerie-ähnliche Himbeer & Soda für einmalige Möbelentwürfe.

KAFFEEHAUS VARIATIONEN

Neue Mischungen brodeln in dieser Café-kultivierten Stadt. Versuchen Sie, die Phil am Gumpendorfer für Literatur und Musik; Das Möbel für kühle Innenarchitektur; Radlager für restaurierten italienischen Rennfahrräder und Espresso von einer 1960er Faema Maschine. Im Laufe des Sommers enthüllten drei Freunde Sneak In, um ihre Vorliebe zu schicken Straßenkleidung und Trainers zu befriedigen, durch Mischung der schwer zu findenden Entwürfen von Y-3, Ransom und Filling Pieces mit einer lockeren Atmosphäre des Cafés und DJ-Sessions.

ESSEN

Mochi: Zart wie ein Lackkasten; probieren Sie die Sushi-Pizza und Sake Granita (wenn es voll ist, Ansari nebenan serviert Safran duftende georgische Gerichte).

Neni: Eine nahöstliche Enklave inmitten des geschäftigen, foodie Labyrinthes der Naschmarkt (auch halten Sie Ausschau nach Kim Kochts Korean Café).

Skopik & Lohn: Eine Nordic-frische Brasserie im revitalisierten 2. Bezirk, mit Kritzeleien an der Decke, Hirschragout und Melde auf der Speisekarte.

Restaurant Konstantin Filippou: Exquisite Michelin-Stern Platten zu günstigen Preisen.

Said the Butcher to the Cow: Wiens neue Burger-und-Gin Begeisterung beginnt hier.

Mezzanin 7: Um das klassische Abendessen zu buchen, schreiben Sie E-Mail an Martin Radl office@mezzanin7.at (Menüs sind ci. £ 35 pro Person).

TRINKEN

Das Frostschutzmittel-Skandal der 1980er Jahre war das Beste, was mit dem österreichischen Wein passierte. Jetzt ist er ausgezeichnet – nicht nur die Weißen, sondern auch die schlagkräftigen Rotweine, – und mit ihren, in den Außenbezirken wachsenden, Weintrauben ist Wien eine seltene, Wein-ins-Glas Stadt. Georg Grohs von der Wieninger Weingut will nur, dass die den Wein ein bisschen älter werden lassen. „Es war immer Tradition, sie jung zu trinken, aber jetzt, da unsere Weine besser sind, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, älter zu werden“, erzählt er mir, ein wenig traurig. Probieren Sie sie bei Unger und Klein, Julius Meinl und Zum Gschupftn Ferdl, oder unternehmen Sie einen Tagesausflug ins Weininger Weingut selbst. Für Cocktails, Robertos American Bar hält sich an den Klassikern; für neue Mixturen, besuchen Sie die billige Kneipe The Puff, in einem ehemaligen Bordell, oder If Dogs Run Free für Damaskus Sour (Rum und Kardamom). Am besten eignen sich für Dachaussichten Le Loft im Sofitel und Bloom im Hotel Lamée, gegenüber dem St. Stephans. Und in der Meliá Bar, 58 Stockwerke hoch mit der unten entworfenen Donau, wird Ihnen das Team jedes Getränk Ihrer Wahl unter einer Glocke gerne rauchen – auch ein Lager.

KUNST

Ernst Hilger meint, man kann mindestens zwei oder drei Tage verbringen, um Wiener expandierenden Galerienszene zu erkunden. Der einflussreiche Galerist zeigte hier Warhol und Haring in den 1980er Jahren; jetzt wird er von der Videokünstlerin Julie Monaco und Simón Vega, einem salvadorianischen Bildhauer, der gefundene Materialien benutzt, begeistert. Suchen Sie kleine Räume an der Eschenbachgasse im 1. und an der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk, wo die Georg Kargl Gallery ein Vorreiter ist. Neben dem Winterpalais, prüfen Sie, was im 21er Haus zu sehen ist, einem straffen Architekturstück, im Stil von Gartenhäuschen aus den Fünfzigern, in der Nähe des Belvedere Garten.

ÜBERNACHTUNG

Urbanauten: Zwei neue Wohnungen sind gerade enthüllt worden; von fünf, „The Tailoress” ist am nächsten zum Urbanauten HQ, während „The Gallerist“ ein Badezimmer groß genug für ein Streichquartett hat. Alle sind mit kostenlosen Minibars. www.urbanauts.at. Doppelzimmer ab etwa £ 80

The Guesthouse Vienna: Entworfen von Terence Conran in einem Dreißiger-mit-einem-Twist-Stil; buchen Sie die geräumigen 702 Schlafzimmer. Mini-Bars sind äußerst großzügig mit dem Wein. www.theguesthouse.at Doppelzimmer ab £ 135

25hours Hotel Vienna: Nehmen Sie ein der L Zimmer für die Aussicht und eine Badewanne. www.25hours-hotels.com Doppelzimmer ab £ 95

Hotel Daniel: Buchen Sie ein Zimmer mit der Hängematte im hinteren des Hotels – oder das mit Airstream, dessen Innere von einem Yachtdesigner renoviert ist. www.hoteldaniel.com Doppelzimmer ab £ 75

Park Hyatt Vienna: Eine Vision von Perlmutt Garnitur im Golden Quarter Viertel, mit einem Pool im ehemaligen Tresorraum. www.vienna.park.hyatt.com. Doppelzimmer ab £ 310

Meliá Vienna: Für eine Vogelperspektive der Stadt und der Donau. www.melia.com. Doppelzimmer ab £ 115

Hotel am Brillantengrund: Wo Straßenkünstler und Musiker (Cody Chestnutt, Hudson Mohawke) krachten. Die Mutter des Managers zaubert das erstklassige Filipino Essen. www.brillantengrund.com. Doppelzimmer ab £ 60

DAHIN KOMMEN

British Airways fliegen direkt von Heathrow. Für Ortsinfos, besuchen Sie www.wien.info

Dieses Feature wurde zum ersten Mal im Condé Nast Traveller Januar 2015 veröffentlicht.